식물 육아 일기

첫번째 열매와 두번째 열매 비교 무화과가 1년에 두 번 열매를 맺는 이유 무화과나무는 품종에 따라 한 해에 두 번 열매를 맺을 수 있습니다. 첫 번째 열매는 전과(前果) 라고 부르며, 지난해 자란 묵은 가지에서 봄에 잎이 나올 때 함께 맺힙니다. 두 번째 열매는 본과(本果) 라고 하며, 그해 봄부터 새로 자란 가지의 잎겨드랑이에서 여름부터 가을 사이에 맺힙니다. 이 두 열매는 만들어지는 가지 자체가 다릅니다. 전과는 묵은 가지의 저장 양분으로 빠르게 자라 초여름에 먼저 익고, 본과는 새 가지가 자라면서 순서대로 맺혀 늦여름부터 가을까지 순차적으로 익습니다. 모든 품종이 전과를 맺는 것은 아니며, 브라운터키·바나네처럼 전과와 본과를 모두 맺는 품종이 있는가 하면 전과 없이 본과만 맺는 품종도 있습니다. 겨울 전정이 이모작 여부를 좌우한다 이모작이 되려면 전과가 열릴 묵은 가지 가 겨울을 무사히 넘겨야 합니다. 무화과는 영하 7~8℃ 안팎에서 동해를 입기 쉬운데, 가지 끝이 얼어 죽으면 그 가지에서 나올 전과도 함께 사라집니다. 반대로 겨울 전정을 할 때 가지를 짧게 2~3마디만 남기고 강하게 잘라내면, 새 가지(본과용)는 튼튼해지지만 전과가 열릴 자리 자체가 없어집니다. 즉 매년 강전정을 반복하는 나무는 본과 위주로만 열리고, 전정을 약하게 하거나 일부 가지를 남겨 겨울 방한을 해준 나무에서 이듬해 전과·본과 이모작이 나타날 가능성이 높아집니다. 노지 재배에서는 최저기온이 영하로 크게 떨어지지 않는 지역, 혹은 밑동이나 가지를 부직포·짚 등으로 감싸 보온한 경우 이 조건이 자연스럽게 갖춰집니다. 두 번째 열매(본과)가 작게 열리는 이유 본과가 전과보다 작게 열리는 것은 특이 현상이 아니라 일반적인 생리 특성 입니다. 전과는 이미 자리 잡은 묵은 가지의 저장 양분을 한 번에 쓰면서 크게 자라는 반면, 본과는 새 가지가 자라는 것과 동시에 순차적으로 여러 개가 달리기 때문에 나무 전체의 양분과 수분을 여러 열매가 나눠 쓰게 됩니다. 여기에 더해 본...

열매가 자라지 않는 무화과 올해는 운좋게도 기르던 무화과를 두 번이나 수확할 수 있는 행운이 왔어요. 첫번째는 6월 말 쯤 수확했고, 그 후 다시 열매가 열렸는데 어느 정도 커진 후에 크기가 그대로 이더라구요. 이렇게 화분에서 유실수를 키우다 보면 어느 시점부터 열매 크기가 딱 멈추는 경험을 하게 됩니다. 잎은 계속 무성해지는데 열매만 그대로라면, 나무가 아픈 게 아니라 대부분 관리 방식 한두 가지가 원인입니다. 실제 사례와 함께 원인 다섯 가지와 화분에서 바로 적용할 수 있는 해결법을 정리했습니다. 화분(뿌리) 공간이 부족하면 열매가 커지지 않아요 무화과를 화분에서 키우고 있는데, 열매가 어느 정도 자란 뒤로 더 이상 커지지 않는 시기가 있었습니다. 죽을까 봐 걱정돼 비료 대신 다이소 식물 영양제를 조금씩 주고 흙이 마르지 않게 자주 물을 줬는데도 변화가 없었고, 나중에 보니 나무 크기에 비해 화분이 작았던 게 원인 중 하나로 보였습니다. 이런 현상은 화분에서 유실수를 키울 때 흔히 나타납니다. 뿌리가 화분 벽을 따라 뱅뱅 도는 뿌리돌림(root bound) 상태가 되면, 뿌리가 새로 뻗어나가지 못해 수분과 양분을 흡수하는 능력 자체가 줄어듭니다. 해외 유실수 재배 커뮤니티에서도 화분 무화과가 뿌리로 꽉 찬 상태가 되면 열매가 시들어 떨어지거나 더 이상 커지지 않는 사례가 자주 보고됩니다. 해결법 은 기존 화분보다 지름이 한 치수(대략 5~10cm) 큰 화분으로 봄이나 초가을에 분갈이하는 것입니다. 뿌리가 화분 배수구 밖으로 보이거나, 물을 줘도 금방 마른다면 분갈이 시기가 온 신호로 볼 수 있습니다. 분갈이가 당장 어렵다면, 화분을 뒤집어 뿌리 상태만 먼저 확인하는 방법도 있습니다. 흙보다 뿌리가 더 많이 보이거나 뿌리가 화분 모양대로 동그랗게 말려 있다면 뿌리돌림이 상당히 진행된 상태이므로, 다음 생육기 전에 분갈이 계획을 세워두는 것이 좋습니다. 잘 익은 무화과 열매(2025년도) 질소 위주 비료는 잎만 키우고 열매는 못 키워요 ...